Для того, чтобы изготовить криволинейную деталь, нужно ее сначала изобразить, т.е. нарисовать ту самую линию, по которой нужно отпилить.
Можно, конечно, просто взять деталь и от руки нарисовать линию, а затем отпилить по ней. Но нет гарантии в том, что дуга, которую мы нарисуем, будет «ровной», симметричной, пропорциональной, так сказать, естественной.
Для того, чтобы сделать «ровную» линию, без волн, как на рисунке справа, мы воспользуемся обычным обрезком оргалита. Так же можно использовать длинную металлическую линейку.
Таким вот образом. Один держит оргалит, другой проводит линию карандашом.
Конечно, какую-то определенную фигуру получить таким способом сложно, но если воспользоваться промежуточными размерами из программы PRO-100, которые она выдает для криволинейных деталей, и перенести их на деталь, то с помощью оргалита можно воссоздать по «кусочкам» любую деталь самой сложной формы.
Кто-то скажет, что нужно работать циркулем! Не забывайте о том, что криволинейными бывают не только маленькие полочки, но и крышки столов, барные стойки и т.д. Найти циркуль с диаметром 3 метра составит большую проблему! Да и на самом деле далеко не всегда нужна правильная форма.
Следующий шаг.
Приблизительно, с небольшим запасом 1-2 мм перед линией, отпиливаем лобзиком лишнее.
Затем берем ленточную шлиф-машинку и с ее помощью отшлифовываем все неровности, которые мы сделали лобзиком (мы пользуемся машинкой «SKIL»).
После этого, если необходимо изготовить не одну деталь, а несколько, используем эту деталь в виде шаблона, для следующих деталей.Наклеиваем или набиваем ПВХ, и получаем вот такую красоту.
Но криволинейные детали можно делать не только с помощью лобзика! Еще их можно делать с помощью фрезера и специальной обводной фрезы. Это так называемый промышленный вариант, которым пользуются крупные производители мебели.
Правда, вместо ручных фрезеров у них специальные станки. Но смысл операции от этого не меняется!
Отличие заключается в том, что изготовление нескольких криволинейных деталей с помощью фрезера намного проще и быстрее, чем изготовление их же с помощью лобзика.
Изготовив шаблон с помощью фрезера, не нужно будет обрабатывать торец ЛДСП от сколов.
Пока фреза острая, она абсолютно не делает сколов.
Пояснение!
Фреза считается острой до того момента, пока она не начнет делать сколов. Обычно до этого момента фреза с победитовыми ножами проходит 50-60 погонных метров.
Заточить обводную фрезу невозможно. Потому что после заточки поменяется ее размер, и, следовательно, она будет давать погрешность при копировании.
Стоимость фрезы около 10 долларов. Существуют и другие, более дорогие фрезы по 70-80 долларов.
Но, как показывает практика, ходят они не в 7-8 раз дольше, а максимум раза в 2.
Изготовленные детали с помощью фрезера можно оклеивать меламиновой, или ПВХ кромкой без последующей обработки этих деталей шлифмашинкой.
Но, как вы понимаете, для того чтобы изготовить несколько деталей с помощью фрезера, необходимо изготовить шаблон. Если же вам нужно сделать одну единственную деталь, то смысла нет делать ее с помощью фрезера!
Лучше ее вырезать с помощью лобзика. Таким образом вы сэкономите время и материал.
Обычно шаблоны делаются из голого ДСП. Это удешевляет их стоимость.
Если вам часто придется делать всякую мебель с криволинейными деталями, то не пожалейте денег и приобретите фрезер. Он упростит работу!
Помните! Обрабатывая фрезером ЛДСП, вокруг всегда будет очень много пыли. Не работайте фрезером дома!
Для того чтобы деталь с шаблоном не разъезжались во время копирования, используйте струбцины.
Рекомендуемые параметры фрезера при покупке.
Мощность фрезера должна быть не ниже 1 300 Ватт. Иначе он будет «захлебываться». Количество оборотов должно быть не менее 10 000.Чем больше мощность и выше обороты, тем дольше будут ходить фрезы.
Мы приобрели фрезер «Фиолент» Мощностью 1300 ватт. Но хочу сказать, что мощности его явно маловато для того, чтобы делать криволинейные детали.
Вы услышите в видео ролике, как захлебывается фрезер при копировании. Поэтому рекомендую для этих целей приобретать фрезеры помощнее ватт на 200.
Покупая обводную фрезу, обратите внимание на длину ножей! Желательно чтобы она была не меньше 35 мм, для того, чтобы у вас была возможность работать со столешницами (стандартная толщина столешниц 28 мм) и двойными слоями ЛДСП (16+16=32).
Покупая фрезы для изготовления пазов в ЛДСП, постарайтесь найти фрезы с тремя зубцами. Чем больше зубцов, тем дольше ходит фреза и легче делается паз.
Для того чтобы сделать паз под остекление, применяется фреза с толщиной зуба 4 мм.
Для того чтобы сделать паз под набивной Т- образный кант, применяется фреза с толщиной зуба 3 мм.
Фрезы для пазования можно точить!
Обводную фрезу точить нельзя! Заточив ее, уменьшается ее размер. После этого она будет неправильно копировать детали.
Принцип копирования деталей обводной фрезой!
Принцип очень прост.
Фреза имеет подшипник и цилиндр с несколькими ножами.
Диаметр подшипника строго равен диаметру ножей. Перемещая фрезу по периметру детали, ножи срезают ЛДСП, в точности повторяя контуры детали.
Внимание! Это только демонстрационная глава! Навигация недоступна.
Если видео над кнопками навигации не проигрывается, установите flash-плеер.
Установить
>>> После установки плеера, перезапустите свой
браузер.
Обратите также внимание, что ролику необходимо некоторое время "подгрузиться" -
он весит 30 МБ!
